01/02/2019
Đường đời muôn vạn nẻo
Đâu lối về quê hương?
Giao
Chỉ – Vũ Văn Lộc
*
Xong mấy việc lặt vặt ở Nam Vang, tôi qua Chiang
Rai. Đây là một tỉnh lỵ ở cực bắc của Thái Lan – nằm một phần trong khu Tam
Giác Vàng – thuộc vùng tam biên giữa Miến, Lào và Thái. Vì không “gây thương để
nhớ” cho ai – ngoài dăm ba đứa trẻ thơ đen đủi, và ngơ ngác giữa Biển Hồ – nên
tôi cứ lặng lẽ mà đi thôi, chả có song ca (hay hát đôi) bài Biệt Ly với bất cứ
ai!
Ấy thế mà vừa xuống phi trường Mae Fah Luang, đã thấy
tin nhắn của cố nhân qua fb:
- Còn ở
Phnom Penh không?
Đáp:
- Sang
Thái rồi. Tính mai chạy lên Tam Giác Vàng, rồi mốt đi bộ qua Miến Điện chơi
chút xíu...
- Trời!
Muốn qua Burma thì nên xin visa cho nó đàng hoàng, dù có hơi tốn kém và
mất công hơn chút xíu. Cũng như Golden Triangle, Myanmar không phải là đất lành
đâu nha – thí chủ à!
Tôi cười (khà khà) mình ên. Ông bạn này đã từng ra
vô Việt Nam vài lần, và lần nào cũng làm hao tốn không ít giấy mực của báo Quân
Đội Nhân Dân (với rất nhiều lời lẽ vu khống và bịa đặt bẩn thỉu) vậy mà sau khi
trở thành một nhà sư – sư Minh Trí bỗng trở nên cẩn thận và hiền lành thấy rõ.
Ông bạn (vong niên) khác – một nhà văn tăm tiếng, và
nổi tiếng lang bạt kỳ hồ – cũng nói đến Golden Triangle, với ít nhiều dè dặt:
“Với diện tích khoảng 195 ngàn km2 với lịch sử là những
năm máu me liên quan tới sản xuất và buôn bán ma túy đem lại lợi nhuận hàng triệu
đôla nên có tên là Tam Giác Vàng. Đây là khu vực nổi tiếng với huyền thoại về
những đoàn xe do lừa kéo có võ trang chuyên trở toàn thuốc phiện trong một vùng
rừng núi rộng lớn không luật pháp chỉ có quyền uy bằng súng đạn giữa các lãnh
chúa... Phúc và họa, khúc sông Mekong chảy qua khu Tam Giác Vàng đôi khi đỏ ngầu
ấy vừa là mạch sống và cũng là dòng chảy có lẫn máu và cả nổi trôi những xác chết.”
(Ngô Thế Vinh. Cửu
Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng. Văn Nghệ: California, 2000).
Tôi chạy tới nơi thì “khúc sông Mekong chảy qua khu
Tam Giác Vàng” chả còn máu me gì nữa, xác chết cũng không, chỉ thấy tấp nập ghe
thuyền cùng những đoàn người ồn ào (xì xào) đến từ Trung Hoa Lục Địa. May là họ
đi theo tour nên sự náo nhiệt cũng mất hẳn, khi những chiếc xe bus to
đùng chất đầy du khách đã rời bãi đậu, lúc vừa nhạt nắng.
Có lẽ chỉ mỗi mình tôi còn ở lại, ngơ ngác giữa trời
chiều, với dòng nước đục ngầu phù sa đang mải miết và cuồn cuộn cuốn nhanh. Rồi
ngày tàn, đêm đến. Đêm Golden Triangle êm ả và tĩnh lặng. Hàng quán đóng im ỉm,
đèn đóm lờ mờ. Phố xá vắng tanh. Chỉ thấy năm ba con chó ốm loanh quanh, thơ thẩn.
Nhà trọ nằm cạnh bờ, nhìn ra khúc giao lưu của hai
nhánh sông từ Lào và Miến. Từ đây Khong River sẽ tiếp tục xuôi dòng theo nước
Thái, vượt qua Cambodia, rồi trở thành Cửu Long Giang khi vào đến xứ mình.
Golden
Triangle River – ảnh chụp 09/2018
Ôi, xứ mình! Sao cứ nhắc đến quê nhà là tôi cảm
thấy hơi nặng lòng, và muốn ... ực vài ly. May là giữa con lộ vắng vẻ chạy
ngang Tam Giác Vàng có một tiệm Seven Eleven, mở cửa 24/24, rượu bia không thiếu.
Đêm nay mà không say rất uổng. Mà nào có riêng gì
đêm nay. Đêm nào tôi cũng “xỉn” thấy mẹ luôn, dù (thường) chỉ uống một mình!
Sáng, cà phê thuốc lá xong, tôi ghé lên chùa chút
xíu (chùa Prathat Pukhao) cho bà má vui lòng nơi chín suối. Chả có một mống
khách thập phương nào ráo trọi. Cũng không thấy sư sãi, hay nghe ê a chuông mõ
gì cả. Chỉ có tiếng chim lưa thưa, và thánh thót, tự trên những nhánh cây cao.
Cảnh vật trầm lắng, điêu tàn, và hoang phế. Riêng mỗi
tượng Phật Thích Ca, đứng sừng sững giữa trời xanh, là trông còn rõ vẻ vẫn
thách thức với thời gian.
Chùa Prathat Pukhao – ảnh chụp 09/ 2018
Chùa chiền, thánh thất, giáo đường, đền miếu ... đều
là những nơi hoàn toàn không hợp với cái tính hiếu động của tôi nên cũng chả muốn
nấn ná làm chi. Thôi thì đi chỗ khác chơi để chư Phật, cùng chư tăng, đỡ phải
phiền lòng hay chướng mắt!
Cha tài xế taxi “dụ” đưa tôi đi lên Mae Sai, tới tận
cửa khẩu Thái/ Miến luôn, với giá 600 baht. Khoảng hai mươi Mỹ Kim thì cũng chả
là bao nhưng tôi vốn không ưa quăng tiền qua cửa sổ nên kiên nhẫn đứng
đón một cái xe đò, chỉ tốn 30 baht (cỡ một đô la) là hết mức.
Có thời gian (không ngắn) tôi chạy xe lôi và “đứng bến”
ở bến xe Lạc Hồng – Rạch Giá. Bốn mươi năm đã qua tôi mới lại có dịp bước lên một
chiếc xe đò già nua, xộch xệch, và thân thuộc với quãng đời xưa cũ. Nó khiến
tôi chợt nhớ lại thời mình còn là một chú lơ xe nên vui vẻ và lăng xăng đỡ
đần hành khách, lên xuống, dọc đường.
Vô tới trung tâm huyện lỵ Mae Sai hồi nào không hay.
Xe vừa ngừng bánh, tôi lại hăng hái phụ giúp mọi người với mớ hành lý cồng kềnh
của họ. Nhờ vậy nên bác tài hào phóng phẩy tay, khi thấy tôi loay hoay móc ví.
Thank you, sir!
Đỡ được đồng nào hay đồng đó. Tôi chỉ là một thằng tị
nạn, đi phượt cho nó quên đời, chớ có phải khách du lịch (thứ thiệt) đâu mà bầy
đặt chảnh làm chi.
Từ đây đi bộ tới cửa khẩu cỡ chừng hơn tiếng là cùng
nhưng (thôi) cứ bắt cái xe tuk tuk cho nó khoẻ thân, và lẹ làng chút xíu, dù
tôi chả có hẹn hò với bất cứ ai ở bên kia biên giới.
Tôi chỉ nôn nao muốn biết coi cái vụ “vượt biên bằng
đường bộ” nó lạ lẫm ra sao thôi. Và sự thực thì nó chả ra cái (con bà) gì cả. Lằn
ranh thiên nhiên giữa hai nước chỉ là một dòng nước đục, nối liền bởi một cây cầu
ngăn ngắn. Ngay chính giữa cầu là hai lá cờ khác mầu, cắm kế cạnh nhau. Bên này
là nước Thái, nhích thêm một gang tay là qua đất Miến rồi. Hết.
Bên cầu biên giới Thái Lan/Miến Điện – ảnh chụp 09/
2018
Thủ tục nhập cảnh cũng giản dị không kém, cứ y như
mua một cái vé vô cửa coi đá banh hay coi cải lương vậy hà. Thảo nào mà không
ít du khách thích ghé ngang đây chỉ vì muốn có con dấu của hải quan Miến Điện (ịn
trong sổ thông hành, để kỷ niệm chơi) với giá là 500 baht – cỡ 15 U.S.A dollar
– tiền lệ phí.
Tôi không cần cái thứ “kỷ niệm” vớ vẩn như thế vì đã
đến Yangon, đôi lần, bằng máy bay rồi. Tôi cũng đã có dịp ngược xuôi giữa
Mandalay và Bagan – đôi bận – bằng thuyền, dọc theo dòng sông Irrawaddy.
Tôi chả lạ gì với cái nghèo, hiển hiện khắp nơi, ở xứ sở này nhưng vẫn cảm thấy
(đôi chút) ngỡ ngàng vì sự nhếch nhác và bệ rạc của thành phố cận biên –
Tachileik.
Mấy chú xe ôm đều mời chào khách với câu hỏi mở đầu
(nghe) hơi sống sượng:
- Lady?
Bộ ở đây không còn có sản phẩm gì khác, ngoài gái
gú, sao Trời? Cách đây chưa lâu, chỉ mới đôi ba năm trước, tôi còn cảm thấy vô
cùng xúc động khi (lần đầu tiên) nhìn thấy hàng chữ “Moving Myanmar Forward” in
trên một chiếc taxi ở tỉnh Bago.
Ở thời điểm này, Miến Điện đang nỗ lực chuyển động
và cố nhoai mình về phía trước – moving forward – dưới sự thúc đẩy của
hai nhân vật sáng giá, được cả thế giới mến mộ: tổng thống Thein Sein và nhà
lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.
Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2018 vừa qua, Viện
Bảo Tàng Holocaust của Hoa Kỳ đã thu hồi giải thuởng nhân quyền trao tặng
cho Suu Kyi vì “đã không tỏ thái độ thích đáng trước các vụ giết người tập thể
nhắm vào cộng đồng sắc tộc thiểu số Hồi Giáo Rohingya.” Sang tháng 9, Hạ
viện Canada lại tước danh hiệu công dân danh dự của bà cũng vì những lý do
tương tự. Đến tháng 11 năm 2018, theo BBC,
Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế sẽ tước giải thưởng cao nhất họ đã trao cho Aung San Suu
Kyi vì “thất vọng sâu sắc về chuyện bà không lên tiếng bảo vệ cho người thiểu số
Rohingya theo đạo Hồi.”
Burma, xem ra, không “nhoai” được bao xa. Và nhân loại,
xem chừng, đã đặt kỳ vọng (cũng như gánh nặng) quá lớn trên đôi vai mảnh mai của
người phụ nữ lãnh đạo dân sự của xứ Chùa Vàng.
Tôi vẫy một cái cyclo, ra dấu là mình muốn dạo
quanh một vòng thành phố. Tuy thế, chỉ sau vài phút đã phải lật đật nhẩy xuống
vì nghe tiếng hơi thở nặng nhọc sau lưng. Hoá ra là con đường dốc quá. Đến lúc
đó tôi mới để ý đến thân thể còm nhom của người phu xe, và không dưng lại chợt
nhớ đến những ngày tháng đạp xe lôi kiếm sống của chính mình nên dúi vội cho
ông bạn đồng nghiệp một nắm tiền – chắc đủ nhậu cả tuần, hay cả tháng – cùng với
lời cảm ơn và từ biệt.
Loay hoay một lúc rồi tôi cũng nhắm hướng cây cầu
biên giới mà quay trở lại thôi. Thôi, cũng từ biệt xứ Miến luôn dù chưa biết là
rồi sẽ đi đâu nữa? Đi đâu thì đi miễn là đừng có tìm cách quay về, chúng túm được
là bỏ mẹ!
---------------------
XEM
THÊM
No comments:
Post a Comment